一向凸顯女性“性感”的維多利亞的秘密，可能真的要game over了。

2019年2月28日，其所屬的母公司L Brands宣布將會關閉北美53家店面，計劃關閉的店鋪數字占該公司全球1143家維多利亞的秘密商店的4%。

事情其實早有征兆，大秀收視率逐年下滑，店鋪銷售額也連續三年暴跌，一切都表明維密的頹勢，或將無法逆轉。

該公司高層表示，“一切都已經擺在了桌面上”，持續低迷的市場，令L Brands難以復刻維密昔日的神話。

01
追溯：維密發家史與“眾神時代”

1963年，是故事的開始。

創始人Leslie Wexner（萊斯利·韋克斯納），憑借超群的品味和敏銳的商業嗅覺，創辦了一家主打年輕女性的服裝品牌。

作為第一個吃螃蟹的人，Leslie創辦的Limited Brands一炮而紅，在短短的六年內成功上市。

1999年，Leslie簽約下幾個當時業界最有名的模特，第一次直播了維密秀，共有150萬人觀看，引發了一輪新的收視狂潮。

那時，維密秀還是走的高冷風格，與其他High Fashion（高級時裝）如出一轍，但超高的收視率，還是讓維密嗅到了一線商機。

2003年，是維密秀的轉折點，后來被稱為“眾神時代”。

那一年，站在舞臺C位的，從左至右分別是KK（Karolina Kurkova）、泰媽（Tyra Banks）、海媽（Heidi Klum）、吉娘娘（Gisele Bündchen）、Lima（Adriana Lima）。

每一位都是鼎鼎大名的超級模特，身材頎長，臺風穩健，走至臺前定點，也是個性十足。

所有人都以為，這是百花齊放的開始，殊不知，竟成了不可逾越的經典。

因為空前的關注，維密在當年的凈銷售額高達28億美金，位于全美各地的連鎖專賣店超過1000家。

維密秀增加了維密的曝光率，維密自身的品牌效應，又必定會對維密秀的模特提出更高的要求。

天使的長發自然微卷，像剛剛睡醒、尚未梳洗，亦或是剛剛經歷一場完美性愛的女性。

紅的臉龐，迷離的雙眸，再加上媚態的面容，一下子就揪住了電視機前觀眾的心。

維密給了所有人，一個光明正大做春夢的機會，這種對于性感美艷的定義，也一直貫穿在它的主流價值觀里。

從“眾神時代”霸氣的吉娘娘，以麻花手指和電眼著稱的“老狐貍”Angela Lindvall（安吉拉·林德沃），到“中生代”天使甜美如Miranda Kerr（米蘭達·可兒），

在維密的舞臺上，一直最強調多元，但仔細想來，那些最受主辦方青睞的，始終還是單一審美——細腰、翹臀、B罩杯。

02
進化：進軍中國市場，解讀“中國風”

無論是“印花大棉被”，還是尬出天際的“格紋”元素，都透著一種濃濃的鄉土氣息，與其說是對“中國風”的解讀，不如說是褻瀆。

除了對“中國風”的解讀不到位以外，這年維密最被人詬病的，還是模特的“不專業”。

“一摔成名”的奚夢瑤，扭扭捏捏地走回后臺，被稱為維密史上，最差的“危機公關”。

可笑的是，為了制造話題爭議性，維密還是將她保送到了2018年的大秀名單中。

03
異化：盲目割韭菜，被市場反噬

說明男性對女性的審美里，胸始終是繞不開的一個話題。

這大概就能解釋，為什么維密秀的鏡頭，永遠都會有模特胸部的特寫。

在內衣還不能公然在飯桌上聊的上世紀70年代，

后來，T臺上賣弄風情的女人，觀眾席里兩眼放光的男人，恰恰就說明了這一點。

維密的“天使”，不僅有著腰圍24寸，體脂不超過18%的完美比例，還有著無可挑剔的理想容貌，為了達到這種男性眼里極致的“美”，她們只能被迫節食，進行高強度的運動。

這種瘋狂的取悅和討好，在過去，一定是女德班的典范。

但近幾年，女性平權在網上的呼聲越來越高，越來越多人聲討這種迎合男性的女奴價值觀。

為什么？

因為女性的崛起，是根本不用罩杯去迎合男性的，只能依靠裸露而跪舔來的關系，本質上還是一種侮辱。

從這一點上看，維密所倡導的理念，與目前的主流價值觀是相悖的，被時代拋棄，再正常不過了。

再退一步說，你維密憑什么主導我們的審美？

從87版的“林黛玉”，到05年的“李宇春”，再到今日的“楊超越”，我們的審美一直在更新，一直在躍遷，對比之下，維密定義的“性感”，實在太過“狹隘”。

05
尾聲

對于一件內衣，大家更關注的，是它的實用性和舒適度。

舉個例子，維密的內衣從來不會啟用“大碼”模特，也就是說，這種傲慢，必然會使他們流失掉一部分潛在客戶。

再比方，維密的“女奴”意識，在現代更針對的是主婦群體，這種群體購買力弱，更換周期長，長此以往，對品牌的發展不利。