近日New Balance推出100雙用邊角料改造的鞋子，開放預約后瞬間售空

如今，可持續發展無疑成為時尚界的一大趨勢，甚至可以稱為當務之急。盡管行業各方已開始紛紛行動，但人們依然在質疑：時尚真的能實現可持續發展嗎？

是什么在阻擋時尚可持續？

從原材料選擇上來看，由于人們的多樣化選擇、設計師的表達需求、企業的成本有限等，使得在原材料的選擇上并不能做到可降解、可回收等，以及原料浪費問題。

從生產加工上來看，生產一件棉襯衫需要約2700升水，生產一條牛仔褲需要約7500升水，而一個人一年的飲水量也只有1000升左右。拋開水資源浪費問題，還有廢水排放問題，在紀錄片《一條牛仔褲的代價》中，由于廢水排放牛仔褲工廠周圍的河流嚴重污染，農作物都難以生長。除此之外，還會產生大量的邊角料被丟棄。

從營銷與消費角度看，一方面，受資本驅動的商家鼓吹了消費主義，時尚周期快速變化，另一方面，人人希望穿的時髦而與眾不同，即使是低收入人群也會選擇平價的快時尚來追趕時髦。但無論是品牌還是國民經濟，也都離不開消費。

從庫存處理角度看，服裝企業每季的庫存處理問題至今仍然是個謎。大多奢侈品品牌為了保持品牌溢價與高端調性，會選擇焚燒處理，近幾年為了響應可持續發展，部分品牌禁止了該操作。但依然讓人疑惑，這些庫存到底如何處理了？這個疑問也同樣適用于其他大中小服裝企業。

可持續發展如何做？

可持續發展從來都不只是大品牌與名人們的責任，它需要整條供應鏈和全行業的身體力行。

原材料可持續方面，東麗與美國生物燃料初創公司Virent 進行合作，開發出了世界上首例100%基于植物原料的聚酯纖維材料；杜邦™SORONA®纖維核心原料取自每年可重復生長的植物性可再生原料，目前與Stella McCartney、安踏、海瀾之家、太平鳥等國內外品牌合作的服裝都已被穿在消費者身上；Prada與面料生產商Aquafil聯合推出的再生尼龍，原材料源自海洋中的廢棄塑料、漁網和紡織纖維廢料。

生產廢料排放方面，Nike在紡織品染色和整理工序中的水資源使用減少了20%；美國時尚集團PVH預計在2030年前，將其全球供應鏈的碳排放量減少30%。

可持續原料利用方面，最近的時裝周中，Marni 創意總監 Francesco Risso 以《愛麗絲夢游仙境》為靈感，采用邊角余料拼接而成F/W 2020女裝系列的服飾；Maison Margiela F/W 2020系列的面料來自古著回收重用，融合了「Replica」和 「Recycle」雙重概念；英國國寶級品牌 Mulberry的托特包棄用了五金、襯里、拋光和膠水等對環境有害的材質，由經環保認證的皮革打造而成。

在消費觀念上，Lemaire以實用主義出發，避開流行趨勢，希望打造永不過時能更長久被穿著的衣物，與Lemaire合作的優衣庫也在遵循著「LifeWear服適人生」的理念；新銳品牌SOTTES的衣物不分季節、不分性別，所有布料來自廢舊衣物和自然植物，由工匠、裁縫、設計師親手打造，同時也盡可能發布更少的系列，產生的衣物由內而外遵循著可持續發展的理念，每一件也都獨一無二意義非凡。

在銷售渠道上，以The Real Real為代表的二手平臺，使得一些舊衣服免受被丟棄的命運，也是消費者們對時裝生命力的延續；1月13日，英國奢侈品電商 Net-A-Porter 的可持續時尚項目 Net Sustain 新增 72個品牌，并從可持續服裝拓展至了可持續美容領域；日本專業“清庫存”折扣店 Colors，以極低折扣出售品牌生產商產能過剩、以及延期交貨等原因導致的“作廢品”，不僅讓消費者獲得了實惠，還極大地減少了資源浪費和焚燒庫存服裝造成的環境污染。

關于名人著裝方面，最近刮起了Archive風，所謂Archive，指設計師在特定時期的某個系列的經典作品，達到可存檔的級別。今年奧斯卡的紅毯上，Lily Aldridge選擇了Ralph Lauren 2013年春夏的高定款；入伍回歸后的GD一直在穿Raf Simons的舊款；Hadid兩姐妹、卡戴珊姐妹、Kanye West等歐美名人都穿起了古著；英版Vogue 2020年一月刊封面的Taylor Swift，身穿Chanel 2005年的外套；同時，如今人們青睞的也不只是那些衣服不重樣的時尚博主們，一些能讓一件衣服搭配更多造型的博主也備受歡迎。

雖然可持續時尚之路任重而道遠，但如今的可持續觀念已經開始滲透進時尚產業的方方面面，快時尚的衰退、古著的興起也證明如今的消費者開始越來越理性地消費。雖然時尚與可持續一定程度上相駁，但我們依然可以從一小步做起。