下了人民橋，沿著人民路口往北走去，人群逐漸多起來，這些人大多數拉著各種型號的推車，上面是打包好的包裹。也有的人直接“上手”，一手抓一個麻布袋。透過包裝的縫隙，可以看到里面是各個款式的襯衣。

再往前不到兩百米的地方，就是曾經被稱為亞洲最大女裝批發市場的新中國大廈。這座大廈是廣州十三行的標志性建筑。擁堵的人流、堆放在天橋底的貨物、手推車和地面摩擦發出的哐哐聲也成為這里的標志性景象。

近日，市場上傳出廣州服裝批發市場大量撤場的消息，再次引起大眾對廣州這個曾經火爆的產業的關注。近三年來，服裝批發行業受產業轉移、疫情沖擊而飽受考驗。中國紡聯流通分會數據顯示，今年上半年重點監測的46家紡織服裝專業市場總成交額為5447.97億元，同比下降8.70%。

但是，通過走訪廣州幾個重點服裝紡織商圈，界面新聞記者發現傳出的微信截屏與實際情況有較大出入，各個商圈仍有序運營中。

不過可以肯定的是，如何自處與自救，是每個從業者亟需面對的議題。

新中國大廈：平均月租仍在25萬左右，但樓層行情分化

早晨六、七點鐘，當大多數上班族還在睡夢中，新中國大廈已開啟新的一天。大門一開，周圍的貨物魚貫而入到各個樓層的檔口里。買手拿著粉色訂貨單在各個檔口之間折騰，店面小弟小妹給大麻袋裹上膠帶，打包一件件貨物。

大廈招商部的林秀告訴記者，在“鼎盛時期”等待開門的貨物，甚至可以排到大廈方圓三四里外。她口中的“鼎盛時期”，其實也僅是五、六年前。早在2015年，數據顯示大廈每天的人流量達到10萬人次，日均交易額更是達到3億元。在幾平米檔口發出的貨物，可以去到亞洲各國甚至更遠的地方。

不過說起這里多少有點“想當年”的意味了。

盡管人流仍相對旺盛，但是已經不能跟幾年前“人擠人”的狀況相提并論。過去，新中國大廈一“檔”難求，但現下也出現租金打折、檔口空置等情況。
以八樓為例，該層檔口價位在兩萬多到十幾萬不等。例如一個10平米左右的檔口，月租達到14萬，“這是打了折的，現在整體價格比以前便宜1/3。”招商部的陳剛提到，八樓的出租率達到70%。

越往上走租金越便宜。九樓的租金從1萬左右到15萬左右不等。林秀表示，這個價格是檔口虧錢放的，“2萬塊月租的檔口，成本價是10萬。”

在新中國大廈，有不少“二房東”，向業主買斷一定年限的檔口使用權再出租，“有一個檔口，二房東800萬買下來的，放租五年?，F在每月租金6萬，五年下來還虧了300多萬。”

往更高的樓層去，大廈甚至出現撤場的情況。目前十一、十二樓已經從賣場變成了變相的倉庫。“十一、十二樓已經不存在租價了，也沒有人會租這兩層樓。”林秀說。

這種情況在三年前是意料不到的。疫情發生以后，十一、十二樓的商戶或遷走，或搬至樓下，以前租戶一般在市場里有2-3個檔口，現在縮減到1個。
此外，在負一樓和負二樓，記者也發現連排檔口為空的情況。部分檔口已經處于關閉狀態或暫時被用來放置貨物和雜物。

而在以前，負一樓的進場費從3萬漲到30萬，“排隊拿錢砸，大家都在搶。”

不過，低樓層依舊門庭若市，一至六樓基本已經租滿。

每個樓層的檔口根據位置的不同，主要分為三個檔次：大堂位、T字位（位于主要通道的位置）和邊角位。這一分類也被稱為一線、二線、三線，租金各不相同。

最旺盛的四樓租金依舊居高不下，月租金至少14、15萬，這還不是大堂位，大堂位一個月租金可以達到40-50萬。

“瘦死的駱駝比馬大”，陳剛告訴記者，目前大廈檔口平均月租金仍達到25萬左右。

蔡凌的檔口位于新中國大廈五樓，主要經營女裝，“本來在一樓的，做得還不錯，不過業主要升租金，最后搬到了五樓。”

她告訴記者，檔口業績整體比2020年差了50%-60%，但也算在正常運作?，F在一天銷量有400-500件，有時候可以達到600件，一個月超過2萬件。

而2萬件這個數量，五年前的新中國大廈，好一點的檔口一天就能完成。

遍地“開花”的疫情，導致有的貨發不出去，有的貨卡在路上。“3月份上新的貨現在還在路上卡著，也無法返回。今年的秋裝已經出了，但上一年的秋裝還在陸陸續續收到。”蔡凌哭笑不得。

這也導致資金回籠變慢，加上浙江的原材料價格上升，開倉的時候資金壓力較緊缺，倉庫、原料，處處都要花錢，“現在做生意都是，上游欠中游，中游欠下游。”去年公司最高峰時期員工有80人，現在只剩40人，7個檔口目前也縮減至2個。

不過在蔡凌看來，能撐下來很不錯了，公司也能每個月都準時“出糧”（發工資）。

除了日夜經營的檔口主人有切身體會，保安王正新也目睹了行業變遷，他在這里已當了十年的保安。

在行業大環境和整體大背景的雙重變化下，王正新的工作內容也有所改變。在沒有微信支付的時候，抓扒手和小偷是主要職責。后來線上支付和直播電商出現了，各個檔主時常發生糾紛，需要進行調停。

在商場大堂，貼有一張催繳欠費通知單，負二層拖欠6個月以上水電管理費的商戶有46家。

“以前遇到沒交管理費或水電費的，直接安排人上門?，F在哪還用呢，人家實在交不起，催也沒用。”王正新說。

大堂名單的落款日期為8月10日，距離走訪當天已經過去近一個半月。

紅棉國際城：用品牌抵擋沖擊

中午過后，新中國大廈的人流逐漸減少，檔主們三點開始收拾，四點清場。“你方唱罷我登場”，這個時候正是位于流花商圈紅棉國際時裝城的“主場”時間。
和十三行稍有不同，紅棉國際城以高檔品牌批發為主，也是十大服裝專業市場之一。
位于廣州火車站附近的紅棉國際城過去占據著客流的黃金地段，但這一優勢在疫情后卻逐漸變成了劣勢。“周圍一有什么風吹草動客人就不敢來了。”經營全品類女裝的余婷表示，“做服裝這一行最重要的是流動，買手、銷售、物流要動起來。拿貨的人少了，整體下滑也是必然的。”

9月22日，界面新聞大灣區頻道記者來到紅棉國際城走訪，一至三樓仍有人氣，但四樓以上客人寥寥無幾。

“剛好前幾天廣州火車站有病例。當時有兩個客人在看貨，一聽到我們這邊變成黃碼，馬上溜了。”方仕堅說，他在紅棉國際城經營男裝牛仔下裝。比起疫情之前，店鋪訂單量下滑三成左右。

紅棉國際城運營方總經理卜曉強告訴記者，紅棉國際城，包括整個流花商圈，客流量有大幅的下滑，“現在的客流，相當于疫情之前20%-30%左右。以前每天都有10萬人次，火車站的廣場人擠人。”

好在人流的暫停并沒有帶來毀滅性打擊。作為行業的國家標桿市場，紅棉對商戶設有一定門檻，“不是只要給錢就能進來做生意。”入駐商戶注重品牌培育和推廣，有一群“忠實擁躉”，抗擊打能力更強。

卜曉強提到，商戶的熟客占比達到70-80%，因此生意整體較穩定。整體出租率從九成多下滑至六成多，被淘汰無法繼續經營的檔口比例不大，大概在15%左右。
余婷的女裝店已經經營了十多年，以內銷為主，自產自銷，整體銷量下滑二至三成。

“這個場地表現還挺穩定，信心也還是有的。”店里有十多個員工正忙著下單、包裝，從短袖到毛衣堆滿了鋪面。“商城的管理很人性化。疫情發生后馬上減租，去酒店隔離還有補貼。下面設有專門的消毒區域。”余婷提到。

從紅棉國際城四樓往上，整體裝潢更像購物中心而非批發市場。每個店鋪都有自己風格的裝修，門店招牌和裝飾品各有特色。主打快時尚品牌的紅棉一個星期能上66個不同款式。

九樓目前也在準備裝修階段，打算打造為“千店千面”，每一個檔口有一種裝修風格。

雖然行業整體按下暫停鍵，但卜曉強認為，廣州的整體市場依舊比較穩定，“這三年確實是鍛煉人。”隨著檔主注重品牌的打造，批發市場的生命力也在增強。

通過今年的訂貨會，方仕堅的訂單量比去年同期增加了23%。不過回款卻慢了，“大家做生意都是雙向的，我們也要考慮到他們，以前就是訂貨給錢，發貨就給錢，現在不是了”。

利潤空間也有所減小。以前一條褲子賺35塊，現在就剩十多塊甚至更低。前兩天，方仕堅剛追回一個8000條褲子的訂單尾款，算下來一條褲子只賺4.37元。

“現在有賺就行了，已經不在乎了。”方仕堅說。

隔壁的白馬服裝市場也同樣“遭殃”。2019年以前，進白馬租檔口還需要交“保證金”，月租金達到十幾萬，現在只收800塊錢一平方米的管理費，也依舊面臨出租難的問題。在一樓大堂，“旺鋪招租”的牌子擺在顯赫的位置。

“其實白馬的生意從疫情前就開始下滑了，這邊的檔口很多沒有工廠，貨不是自己做的。”黃柯彤說。她主營女裝，自2000年開始做服裝生意。但去年也選擇撤掉檔口和工廠，“沒有客流，守在檔口其實就是守株待兔。”

紅棉中大門：當天設計，次日就能賣

下午六點，紅棉國際時裝城將近打烊。部分關鋪的店主和一早“下班”的十三行檔主將去往同一個地方——紅棉中大門。

這個位于海珠區的紡織面料產業園承載著整個廣州面料的供應鏈，布料集中，款式齊全，幾個大型批發市場的下單、補單、設計都在中大門完成。

此前，越秀和海珠紛紛拿下兩項“國家級”榮譽，越秀區為“中國服裝商貿名城”，海珠區則是“中國紡織時尚名城”。

來自不同批發市場的檔主“下班”后直奔紅棉中大門。完成了白天的銷售后，第二個階段開始了：挑布料、做設計，將選中面料發到工廠開始制作。

“如果快的話，第二天早上這批成品就到檔口門口了，接著就可以開始賣貨。”中大門運營方總經理楊志雄提到，能夠達到這個速度，也是基于廣州供應鏈較強，各個流程無縫銜接。

“正常速度下，當天設計第二天就可以開始賣。有些爆款加單也是第二天直接出。如果不趕的話，三天時間能拿到貨上架。這里最大的優勢是，所有面料都可以找到，是現貨不用訂貨，七、八成廣州客戶都在這個商圈拿貨，反應速度特別快。”楊志雄說。

小單快返成為新趨勢。這種模式首批生產量為50件或100件，根據市場反應再進行補單或下架。

作為服裝產業鏈的上游，面料企業也感受到了行業的降溫。楊志雄提到，園區面料整體銷售額度下滑10%至20%左右，出租率也從九成多下滑至八成。

相比2020年，當時各地基本一起放開，物流、銷售比較同步，商家很多賬款都可以追回。今年由于各地不同時間點爆發疫情，情況更加嚴峻。

“這是最麻煩的地方。比如銷售方面，已經出了貨，要去江浙的，可能就卡在路上賣不出去了。”楊志雄表示。

加上衣服有“時效性”，每個地方當季衣服不一樣，根據當地溫度和消費習慣在設計上有所出入，過了銷售的節點就造成積壓，商家陷入被動狀況，庫存難以消化。

聯邦三禾面料的黃興主要經營商業男裝布料，他告訴記者，今年以來生意下滑二至三成左右，“不過外單剛好頂上來，去年大概占六分之一，今年達到三分之一。越南、孟加拉等地方都有我們的客戶。”

弗肯思面料的廖晶也表示情況不樂觀：“上半年持續疫情，基本上整個春夏就‘廢’了，很多客人春天都壓貨了，也有一些客人不敢來廣州。”

另一重影響因素是氣溫。盡管立秋過后，各地氣溫仍居高不下，往年已經到了穿長袖、秋裝的時候，但今年卻是滿街的短袖，“秋裝訂貨會稍微好一點點，畢竟有很多客人來。但整體溫度都偏高，所以銷量不會很好。”

“今年，我們有一個品牌客戶，秋裝一件不上。它在全國有將近上千家店，貨很多都壓住賣不出去。全國都開花，商場太不穩定了，人流動不起來，沒有辦法帶動。”廖晶提及。

外銷方面，廖晶檔口此前有不少白俄羅斯客戶。不過今年在俄烏沖突、國際形勢影響下，外銷也沒能很好地彌補內銷業績。另外，以前還有東南亞、新加坡、印尼客戶，但是疫情之后來不了。另一方面是價格問題，這批客戶越往后越要求價格便宜的低端貨，也導致弗肯思沒能與其繼續合作。

整體環境節奏放慢，廖晶也變得慎重起來。在備貨量方面，具體根據客戶溝通情況再進行采購。也在努力拓展新的市場空間：“我們在自己的產品線上做了一些延伸，之前做襯衫，現在增加了襯衫外套。在制作上也會采用新的原料，比如新款纖維、抗菌面料等。”

向時尚產業進發的專業市場

走訪到的企業，無不是在服裝紡織行業浸泡超過十年。例如方仕堅，已經在紅棉國際城待了15年，從倉庫、裝貨、采購一直干到門店，最后在紅棉國際城擁有一間自己的檔口。

“隔行如隔山，做了十幾年，現在讓我們改行不現實。”方仕堅說。
近十年來，廣州服裝批發經歷了幾次“改革”：從以量取勝到提高附加值，從線下模式發展出電商渠道。疫情的出現，加速了這一進程，轉型和自救成為行業共識。
首先是“兩條腿走路”。蔡凌提到，今年增加了抖音渠道，已經開了兩個月，有6、7人在負責，“分散投資，雞蛋不能放在一個籃子里。”

在交易方式上，行業也在更新迭代。傳統模式下，現場拿貨是最主要的手段。目前逐漸有更多線上的開發型渠道涌現，包括選品平臺和電商平臺。

以蔡凌的公司為例，大頭的臺灣客戶雖然來不了店鋪，但每個月都會拿貨：“現在通過線上發照片讓他們看貨，所以又專門設了視覺部，包括搭配師、攝影師、剪輯師，還增加了模特。今年這方面投入很多人力、資金。”

2021年中大紡織商圈提出新一步的改造要求，中大門南區將新設TII服裝設計師品牌中心和“韓國城”，專門的版房也在重新裝潢中。

這一改造旨在讓檔口形成從選面料、設計、服裝的成品展示到銷售整個服務體系。“我們的園區也在重新改造寫字樓的業態和結構，可以滿足店鋪的設計、展示等更多功能。”楊志雄說。

楊志雄提到，隨著信息透明度和渠道的增加，二批、三批的客戶比例會越來越少：“有工廠和供應體系、具備研發能力的面料企業會越來越強，生意額會呈現越來越集中的特點。”

這種情況下，有工廠研發能力的企業會直接面對需求端。傳統的堆滿貨物的小檔口模式，逐漸被替代。

卜曉強認為，服裝產業實際上是一個時尚產業，特別是近年來，大家對面料的設計創造，品牌意識有所增強。

紅棉國際城自開業以來，在轉型時尚品牌方面，也有幾個“大動作”。

2007年紅棉曾引進韓國服裝品牌，專門設一層樓為“韓國層”。2011年，首次引進米蘭時裝秀首次走進中國，此外還有世界比基尼小姐總決賽。

即使是2020年疫情爆發，紅棉的時裝周和走秀也如期進行，目前已經舉辦至第十屆。

去年第九屆時裝周還新增了訂貨會，場地設在紅棉中大門，共有80多家商戶參加。通過這種方式，批發市場的服裝企業跟中大門的面料商展開合作，用面料制成服裝品牌成品，面料商也可以通過這種方式進行展示，第一次在廣東省內讓面料行跟服裝商碰撞在一起。

“政府要扭轉觀念，把服裝行業從傳統加工改為市場產業，轉變為時尚產業，產品的附加值就增加了。”在卜曉強看來，自主形成、體驗感強的專業市場依然是無可替代的。

此外，對比線上渠道，專業市場對商家也更友好。黃柯彤曾經營過一段時間的淘寶店，雖然賣得多，但是“不作數”：“退貨率達到50%。但線下市場頂多是20%的換貨率。”

作為剛需，從市場角度來看，服裝批發的需求還在，只是誰來承接的問題。市場在變化，模式、渠道也在變化。

每一年的幾十個款式里，總有一個爆款能夠成為拉動銷量的“救命”王牌，去年夏季有一款棉麻紡布料就是如此。但第四季度即將到來，這個王牌還未出現。

蔡凌仍在等待：“設了新的電商渠道，也到浙江一帶探索新的原料和版型。什么都準備好了，只是差秋裝的東風，我們還在‘掙扎’。”