目前已經發布半年報的服企數據顯示，今年服裝業的關店潮雖然仍在繼續，但是已經有所縮窄。服裝企業近年來一直在尋求新的增長點，不斷試錯。發展副業、童裝、副牌成為熱門選擇。來自北商研究院的分析認為，關店潮今后仍將繼續，雖有企業將轉型成功，也會有部分老牌服企在轉型中迷失，最后消失?！?/p>

仍在關店

男裝品牌利郎日前發布了2015年上半年財報，主品牌LILANZ零售店數量減少15家。關店同樣也發生在其他服裝品牌上，佐丹奴在內地凈關閉37家自營店；安踏關閉了282家安踏店；361°的230家門店被關閉。僅僅這4個品牌在半年內關店的數量就已經達到564家。

在優他國際時尚品牌投資公司總裁楊大筠看來，關店今后還會持續，可能會成為一種常態。“有一部分企業在這個市場中確實挺不下去了，沒有辦法轉型和滿足新消費群體、市場的需要。它們會持續關店，并且有一部分企業會退出市場。”

服企關店潮早已開始。相關資料顯示，2013年至2014年以來，安踏、匹克、中國動向、361°、特步等運動品牌累計關閉門店數量超過6000家。2014年，美特斯邦威在京旗艦店王府井店在開業四年后撤店，標志著國產潮流服裝開始縮窄一線城市布局。同年，利郎主品牌LILANZ零售店數量凈減少158家，佐丹奴全年關店190家，艾格上半年關店88家，九牧王上半年關店73家。國產服裝品牌關店在今年繼續加劇。

大勢所趨

服裝企業受電商沖擊，再加之租金的增長，使得關閉業績不好的店面成為了及時止損的選擇。服裝在電商平臺已成為最炙手可熱的品類，同時擠壓著實體門店空間。艾瑞咨詢發布的數據顯示，2014年中國網購市場規模達2.8萬億元，其中服裝成為第一大品類，超過6100億元，同比增長41.5%。同時，租金上漲也成為服裝企業不能承受之痛。世邦魏理仕在2014年三季度發布的報告指出，上海首層商鋪平均租金報價環比上漲0.3%達每天每平方米70.3元。也就是說，一間500平方米的店鋪一天會增加35150元的租金支出，一個月的租金將會上漲百萬元。這對于銷售不佳的店鋪來說是不小的負擔。

關掉不盈利的店面會明顯降低商品庫存、人工成本以及投資回報率，部分企業把精力放在自己能夠經營好、有效率的店鋪上。

“市場環境不樂觀”也是服裝企業在財報中最常提到的關鍵詞。利郎2015年上半年財報提到，中華全國商業信息中心統計資料顯示，全國50家重點大型零售企業零售額上半年同比只增長1.1%，零售額實現增長的企業僅有20家，與去年持平。服裝類商品零售額同比增長3%，增速較慢。

經濟低迷時期帶來的直接反應是市場必須壓制規模，降低產能。楊大筠認為，除中國經濟面臨轉型、互聯網對傳統行業產生沖擊外，消費結構發生改變也是造成關店潮的主要原因。2000年到2012年之間是中國服裝企業發展的高潮期。此后主流消費群體不斷老化，以“80后”、“90后”為代表的新消費群體正在快速崛起。這給傳統品牌帶來的困惑是，原來滿足市場消費者需求的方法——簡單的設計或者一般的品質已遠遠不夠。在未來，從發展品牌將變為發展生活方式，涵蓋如韓寒、《來自星星的你》的流行文化符號現象。

轉型抉擇

服裝企業在尋求新的盈利點。除了發展線上渠道這個必然的選擇外，也有企業選擇發展副業、副牌。

利郎的選擇是發展副牌，相對主品牌定位于成熟消費群體，副牌定位年輕人。2013年業績首次下滑后利郎開始調整副牌L2的產品策略，并降低20%產品單價，擴展L2的店面數量、關閉收益欠佳的主品牌LILANZ店面。不過，L2銷售額占比從2012年至今僅僅上升了2.5%。

楊大筠認為，傳統服裝品牌與其發展新品牌，擴展“80后”、“90后”群體，不如穩固多年來積累的六七十年代消費人群。這類人群是中國第三次人口出生高峰時的產物，占比龐大，有廣闊的市場空間，他們更愿意去百貨公司體驗、試服裝，把購物當做一種休閑。隨著他們年紀增長，會更加追求品質、質量以及自我價值的實現。

以杉杉、雅戈爾為代表的傳統服裝品牌則放棄了在服裝業的掙扎，選擇發展副業，甚至副業創收超過服裝主業。杉杉2015年上半年財報顯示，鋰電池材料已經成為營業利潤高的業務，且集團還將利用鋰電池材料的產業優勢進軍新能源汽車行業；安踏選擇大幅關閉安踏品牌店，開設兒童體育用品系列店。上半年關閉了282家安踏店，新增106家兒童體育用品系列店。美邦、森馬也都發力童裝市場。

但是，童裝可能會成為受互聯網沖擊比較明顯的品類。數據顯示，中國嬰童數量是全世界最多的，大概2-3億，有很大的市場空間。“中國的童裝企業現在沒有做得特大的，現在最大的就是balabala，可能營業額已經超過了40億-50億元。其他的企業一般都在20億元內徘徊。”楊大筠說，但是生育高峰人群是“80后”、“90后”。這類人群更傾向于網購。“90后”的父母特意為孩子去商場挑選商品的興趣不是特別濃厚。