今年的冬天似乎格外寒冷，斷崖式降溫說來就來，直接“一夜飄雪”，叫人瑟瑟發抖。

國家氣候中心作出預測，北方等地區氣溫較常年明顯偏低，不排除出現極端天氣的情況，一句“本輪寒潮有實力凍哭你”，讓作為御寒神器的羽絨服，理所當然地成為囤貨首選。

而各大電商平臺的羽絨服品類，早在幾個月前就進入了熱賣期。9月份，京東女裝羽絨服銷量環比上月暴漲215%，月銷量超3萬件，與去年同期相比，今年的羽絨服銷量翻了8倍。

唯品會數據也顯示，10月14日當天，羽絨服一舉躍升為單日全場銷量品類第一，成交金額同比增長近5倍。

就在11月1日，天貓女裝羽絨服銷量同比增長了60%，各大羽絨服產地供不應求，浙江東陽、江蘇常熟等地已在緊急趕工，增加冬裝生產線。

然而，熱潮之下，不容忽視的質量問題卻接踵而來。先是10月19日，快時尚品牌GAP在質量督查抽檢中發現，其一款男士羽絨服以次充好，被判定為不合格產品，罰款加沒收違法所得共計45萬余元。

僅僅過去一天，10月20日，戶外服裝品牌哥倫比亞被曝光因用鴨絨代替鵝絨，涉及虛假宣傳被罰。

“假藥的利潤500%，假酒的利潤300%，假羽絨服的利潤200%。”這并非戲言，藏在羽絨服里面的“潛規則”之多，往往讓人防不勝防。

想穿件名副其實的真羽絨服，可能并沒有想象中那么容易。

羽絨服怎么越賣越貴了？

事實上，從起步到走上快車道，國內羽絨服市場的發展之路并不平坦，甚至是一波幾折。

改革開放后，中國羽絨服市場才開始萌芽。1972年，國有羽絨服品牌鴨鴨、雅鹿相繼創立，之后，波司登、大羽、雪倫、杰奧、雪中飛等品牌也陸續涌現，行業品牌群初具規模。

早期的羽絨服只是用于登山、滑雪等戶外運動的專業服飾，重保暖性能而輕設計，與時尚潮流完全是兩回事，因此，羽絨服也被貼上“厚、腫、重”的標簽，難以得到消費者青睞。

不甘沉淪的波司登，主動打破了僵局，有意識地包裝起羽絨服，推出各種各樣的款式，強調曲線美。功夫不負有心人，到1995年，波司登一年賣出了68萬件，銷量全國第一，成為羽絨服界的黑馬。

盡管如此，相較于歐美國家30～70%的羽絨服普及率，國內市場的羽絨服普及率僅有10%左右，這讓野心勃勃的國外品牌，窺探到了其中的機會。

從2002年起，優衣庫、Zara、H&M等國外品牌陸續進軍中國，憑借新穎的風格、優良的工藝，不斷搶占市場份額；2009年，歐美高端品牌Moncler強勢來襲，再度刷新了人們對羽絨服價格的接受度。

與國外品牌的如日中天形成鮮明對比，2013年恰逢暖冬影響及禽流感爆發等多重因素，國產羽絨服企業遭受重創。而電商的盛行，又讓一直專攻門店銷售的國內羽絨服品牌，愈發呈現出“老掉牙”的落后。

催化劑還在繼續。2018年，有“羽絨服界愛馬仕”之稱的加拿大鵝（Canada Goose）落子中國，雖然售價不菲，卻依然遭到瘋搶。

種種操作猛如虎，國內羽絨服品牌終于頓悟出自救門道：羽絨服被“高端化”和“奢侈化”后，不僅銷量不再受到天氣影響，還可以提升品牌價值。

于是，在同年，波司登宣布羽絨服全面漲價，漲幅約20%-30%，其中高端產品提價幅度達到30%以上，其他品牌紛紛效仿，羽絨服身價陡增，再不可同日而語。

然而，“三千打底，萬元不貴”，大膽的提高價格上限背后，換來的卻是不對等的“付出”。今年年中，加大拿鵝被監管部門查出，在其銷售的190款羽絨服裝中，大部分并非宣傳中強調的高蓬松度鵝絨，而是填充了低成本的普通鴨絨，且鴨絨產品占比高達83.2%，這種行為已經觸到了欺騙和誤導消費者的紅線。

要知道，在此之前，各地的加大拿鵝幾乎都處于供不應求狀態，旗艦店排隊時常在3小時左右，售價近10000元的羽絨服常常賣斷貨。

加拿大鵝的翻車，不過是羽絨服行業亂象的縮影之一。2011年至2020年間，國家、省級監管部門共抽檢發現899批次羽絨服不合格，阿迪達斯、鴨鴨、千仞崗等知名品牌均有上榜

抽查結果顯示，問題主要聚焦在4個指標上：含絨量、纖維成分和含量、充絨量、絨子含量，占到70.7%，以次充好、造假制假、虛報數據等情況屢見不鮮。

越賣越貴的羽絨服，顯然野心沒能跟上實力，套路消費者的同時，也搬起石頭砸了自己的腳。

為何出問題的總是“絨”？

眾所周知，含絨量是判斷羽絨品質優劣的重要指標。

根據國家標準GB/T 14272-2011《羽絨服裝》的規定，服裝成品的含絨量不得低于50%。同時，含絨量越高，羽絨的品質越好，保暖性越高。

值得注意的是，含絨量中的“絨”有絨子和絨絲之分。絨絲細小，與大朵的絨子相比，不僅保暖性能差，而且也很容易鉆絨。

靠著“認知差”，很多羽絨服廠家開始在羽絨服中加入大量絨絲。為了杜絕這一現象，修訂版的標準特別強調，要求成品中絨子占絨子絨絲總量的比例應大于90%，所以正確的填充物標注應該是：含絨量90%羽絨、10%羽毛。

可是，道高一尺魔高一丈，在國家標準對絨子含量做出規范后，將絨絲混為含絨量的直白做法已經行不通了，更為隱蔽的“膠水絨”悄然登場。

所謂膠水絨，指的是在水洗和烘干的過程中，通過膠水粘絨劑將低品質的碎毛和脫落的絨絲粘連成朵，然后摻兌到正常的朵絨中，制造出高品質羽絨服的假象。原料雖然還是羽絨料，但由于沒有絨核，根本不能稱之為羽絨，也難以起到保暖效果。

除了膠水絨外，還有更惡劣的“飛絲”，即由鴨毛、鵝毛甚至雞毛經粉碎而成。一根飛絲長兩三厘米，肉眼明顯可見為羽毛粉碎而成，稍拍便能飄飛起來，飛絲手感雖沒有絨好，但勝在柔軟，不明就里的消費者根本察覺不出來。

用這種粉碎毛做成的羽絨服，沒有經過嚴格的清潔消毒，毛上攜帶和殘留的細菌微生物容易從衣服中滲透出來，消費者穿上后，有很大可能感染皮膚、呼吸道、腸道等疾病，對健康造成潛在威脅。

但暴利足以讓人鋌而走險。一噸粉碎毛的價格只要幾萬元，而一噸羽絨的價格則達到了70萬元，原材料間好幾倍的差價給造假者提供了動力。若是全部采用純飛絲做件羽絨服，填充物成本只要不到10元。

作假做全套，就連看似安心的羽絨檢測報告，也是可以偽造的。今年9月，浙江織里鎮就查處了編造文件案，廠家利用“電腦軟件修圖”瞞天過海，已被依法行政拘留。

相較于以上手段，用鴨絨來代替鵝絨，已經算是比較“良心”的做法。據采購網顯示，95%白鵝絨每公斤價格在600元以上，90%的白鴨絨價格為400元左右，灰鴨絨則比白鴨絨便宜100-200元左右，動輒售價過萬的鵝絨羽絨服，這其中的利潤空間，可以想象。

除了造假，還有處處是坑的“文字游戲”。對于加大拿鵝強調“Hutterite”產地來彰顯羽絨服保暖性的虛假廣告行為，中國羽絨工業協會相關專家表示：“通常來說，鵝鴨生長周期越長，絨朵越成熟，蓬松度越高，保暖性能就會越強，蓬松度與產地并無直接關系。不管羽絨產自哪里，什么法國絨、匈牙利絨都不重要，羽絨品質的高低，認準蓬松度這個核心指標就行。”

但在加拿大鵝天貓旗艦店銷售190款羽絨服中，蓬松度800的鵝絨產品有18款，約占9.5%；蓬松度675的鵝絨產品有14款，約占7.3%；蓬松度625的鴨絨產品有131款，約占69%；蓬松度750的鴨絨27款，約占14.2%。

根據《羽絨分級標準》來看，羽絨按照蓬松度分為A-AAAAA五個等級，蓬松度625的鴨絨，相當于分級標準的AA等級，勉強只能算是中游水平。

高端定價+普通鴨絨，一系列眼花繚亂的障眼法，都化為了收割消費者的“智商稅”。

風潮過去或剩一地“雞毛”？

時至如今，中國已成為全球最大的羽絨服生產基地和消費市場。據服裝協會統計，羽絨服行業的規模，將在2022年達到1622億元。

內外因的推動，讓羽絨服成了一門前（錢）途無限的好生意。繼前段時間波司登萬元羽絨服喜提熱搜后，就連某教培巨頭，近日也傳出要轉型做羽絨服的消息，其母公司新投資建立了北京冰原服飾有限公司，已在大量招兵買馬中。

按照百度愛企查數據顯示，我國現有近4萬家羽絨服相關企業。

上萬家羽絨服相關企業，撐起了上千億的市場空間。然而，如此數量龐大的生產企業中，叫得上的知名品牌卻仍是寥寥。

另一個值得注意的現象是，自2015年以來，國內羽絨服相關企業年注銷數量持續走高。2015年注銷企業為2100余家，2020年注銷企業則超過5000家。

誠然，高端化是擴大品牌上升空間的快速通道之一，但卻并非人人都能華麗變身。在營銷界，有個名詞叫做“錨定效應”，意思是人們判斷一件商品的價值時，需要一個先入為主的印象作為參照，來判斷商品值不值這個價錢。

這個印象并非憑空而來。封為“羽皇”的Moncler，經歷5年品牌重塑，通過10年擴張，不斷推出設計師限量款，才真正把羽絨服變成了奢侈時尚單品；加拿大鵝運用“限制產能+高價”的饑渴營銷法，才徹底立住了“難買、極地御寒”的高端形象，整整用了19年。

由此可見，品牌高端化是一個系統工程，需要品牌整個調性與高端相符，而不是單純推出幾款高端產品，或者不得精髓的廣告轟炸，否則也只是“畫虎不成反類犬”。

即便是國產羽絨服之光的波司登，轉型之路也充滿爭議。在2019年，波司登推出耗時43年、經過489道工序才問世的“登峰”系列，最低價位為5800元，最高價位為11800元，但理想很豐滿，現實很骨感，真正下單的沒有幾個，有價無市。

而從波司登網店來看，銷量最好的10款羽絨服仍集中在中低端價位，有5款定價在400元以下，4款介于1000-2000元之間。

此外，年報也顯示，截至2021年3月31日，集團72%的零售網點仍然位于三線及以下城市，換言之，這才是波司登的消費主體。

不管羽絨服打著怎樣的黑科技，亦或進了幾次秀場，還是換了名頭更大的代言人，消費者是可以為“溢價”買單，但價格一再上漲，卻還“缺斤少兩”，實在不講武德。

如果買羽絨服，最終成了“薛定諤的貓”，是不是貨真價實，只能完全碰運氣。那這個行業，此刻再熱鬧，離退潮也不遠了。