據路透最新消息，維密母公司L Brands日前宣布，已和私募基金Sycamore Partners達成一致意見，將終止此前達成的收購維密部分股份的交易。根據協議，Sycamore Partners原計劃于今年第二季度完成以5.25億美元收購維密55%股權的交易。

雪上加霜的是，維密在美國職業安全與健康委員會COSH最新公布的榜單中被評為2020年12位最不受歡迎雇主之一。COSH表示，維密上榜主要理由為公司內部的“厭女文化”，以及高層對女性員工的性騷擾和羞辱現象。

維密今年計劃關閉250家門店，經歷了15年的輝煌之后，維密的時代終究面臨落幕，令人唏噓不已。

在此前的2019年，維密也曾經簽約大碼模特，試圖展現形象的多元化。而面對英國公司破產，維密為救中國市場，今年4月，簽約了楊冪、周冬雨、何穗三位代言人，從不同的角度對“性感”進行詮釋，這樣的舉措能否使得維密的中國市場上升回暖猶未可知。

目前，在中國市場，維密消費者雖仍不在少數，但面對店鋪成本高、收益低的情況，后續是否能準確預測市場風向并做出更多決策，將成為其生存的所面對的一大難題。

從1995年開始舉辦的維密秀，早些年時觀看人數高至1200萬，沒有任何一個年輕女孩能拒絕舞臺上的性感。然而，近年來維密秀的收視率一直在下滑，至2018年，觀看人數已經下滑至300萬。

維密所定義的性感，是一個時代神話般的標準與典范。蕾絲、波點、網紗…繁復而精致的裝飾著女性的軀體，維密掀起的是內衣設計革命、是對性感的新定義，在上個世紀末，帶來的是不可估量的偉大舉措。

長腿、翹臀、纖瘦的身材，是每一個女孩的向往，維密也因此成為女性的不二之選。

然而時至今日，當代女性需要的仍然是那樣的性感嗎？或者說，性感的標準依然如此嗎？

將女性的軀體盛放在狹小的、統一的模具里，用打量商品的目光對她們的身材進行評價——用商品的定義來評判消費者的價值，聽起來荒謬，但這是維密暗含的邏輯。

服裝始終是商品，其本質仍是為消費者服務的。當消費者的體驗被忽視、商品開發的理念與時代相悖時，在社會理性回歸之后，維密便逐漸成為了時代的淘汰品。

新一代的消費者不再為維密所締造的性感所打動，尤其是在追求個性化定制與人文關懷的當下，用一件內衣作為標準為女性的身材打分，這樣的舉措又能在女性消費者群體中贏得幾分呢？

就另一方面而言，在維密進入中國市場的2017年，維密內衣部分產品就因安全檢測不達標被上海海關銷毀。而在女性們越來越關注身體的舒適度當下，即使在三年之后的今天，維密內衣的品質依然在遭到質疑。

從中可以以小見大，維密英國公司的破產不是沒有前兆的。

現代女性個體意識的覺醒和自我訴求的不斷提升，越來越多的女性不再一味追求內衣的華麗修飾和聚攏效果，不再追求單一形式的“性感”，而是看重內衣的簡單、輕薄、舒適，越來越多的女性開始伸張“內衣自由”。

時尚化、簡約化、舒適化隨之成為內衣行業的主要發展趨勢。女性越來越注重內衣本身的功能性而非傳統意義的性感效果，多元化的審美趨勢也加速了內衣款式的改革。

女性審美和個體需求的變化，使得內衣市場針對消費群體催生出多元化的產品與產品品類國內外越來越多理念新穎、產品舒適的新銳女性內衣品牌正在被大家看到，如Bralette、Ubras、內外等。

近兩年隨著國內外女權主義運動的興起，關于女性穿衣自由的問題在世俗社會開始受到重視并引發聲討，呼吁社會改變對于女性身體部位的看法并強調消除“性別歧視”是此類運動的初衷，這個隊伍也在不斷壯大。

審美角度在近年隨著女性意識的覺醒而轉變明顯，“性感”“曲線”“嫵媚”等以男性審視角度為主導的女性內衣因素不再被照單全收，“自我”“自由”等從女性個體生理和心理出發的考慮因素成為內衣市場的新浪潮，女性越來越多的考慮到自己的身體與健康。 

內衣究竟為誰而穿？面對當代女性越來越響亮的質疑，內衣行業將何去何從，能否交出一份令人滿意的答卷？